Тропики на подоконнике
Выращивание тропических растений в нетропическом климате
ЗОО клуб Каталог Статьи Карта сайта Поиск О нас Контакт Аквариум TopTropicals.com

Тропики на подоконнике
Выращивание тропических растений в нетропическом климате

ЗОО клуб
Каталог
Статьи
Карта сайта
Поиск
О нас
Контакт
Аквариум
TopTropicals.com

Тропики / Статьи / Агротехнические советы

ЕЩЕ РАЗ ОБ УДОБРЕНИЯХ


автор Владимир Черняк (Туапсе, Россия)


С интересом прочитал статью Удаффа Удобрительный процесс и захотел поделиться своим 15-летним опытом применения различных видов удобрений. Сразу хочу оговориться, что мой опыт касается в основном применения удобрений в открытом грунте, поскольку все свои растения, в том числе и тропические, я выращиваю в моем саду, хотя бы в качестве однолетников, с промежуточным черенкованием. Некоторые тропические виды у нас могут зимовать и на улице с зимним укрытием.

Я согласен с  Удаффом относительно предпочтения в выборе минеральных удобрений. Действительно, и запаха они не имеют, и дозировать питательные вещества можно точнее.

Органические удобрения, в частности, плохо перепревший навоз или птичий помет, могут содержать возбудителей болезней растений и человека, а в местах, где вносится большое количество органических удобрений, очень любит селиться медведка - опаснейший вредитель огородных культур. В связи с этим я применяю навоз в ограниченном количестве и только под деревья и кустарники.

Хотелось бы сказать и о таком удобрении, как ил сооружений биологической очистки сточных вод, который у нас широко применятся уже лет 10 назад. Да, эффект от его применения потрясающий - все растения начинают тут же бурно расти и плодоносить, но исследования, проведенные в специализированной лаборатории, где я одно время работал, показали повышенное содержание в нем солей тяжелых металлов, особенно свинца. В связи с этим от применения данного вещества в качестве удобрения я отказался.

Органические удобрения я вношу в почву в основном зимой, при перекопке участка, и, иногда, при посадке многолетников, которым нужна рыхлая почва. Строго говоря, в данном случае органика является не столько удобрением, сколько почвоулучшающим компонентом. Почва на моём участке тяжелая, глинистая, и при внесении органики улучшается её водный и воздушный режим. Конечно, со временем, по мере минерализации, органика отдает и питательные вещества, содержащиеся в ней.

Теперь немного подробнее я расскажу о классификации минеральных удобрений и об их основных видах. Я не совсем согласен с  Удаффом - см.статью Удобрительный процесс - насчет внесения в почву в любом случае комплексных минеральных удобрений, т.е. содержащих все основные элементы питания растений - азот, фосфор и калий. Потребность растений в этих элементах может быть различной, и почва может быть хорошо обеспечена, допустим, калием, но иметь дефицит азота. В связи с этим, в таких случаях, как мне кажется, целесообразнее вносить  удобрения, содержащие только те элементы, которых не хватает растениям. Например, в некоторых источниках я читал, что китайскому ямсу необходимы прежде всего азот и калий, а потребность в фосфоре очень небольшая. За 10-летний период выращивания этого растения я убедился, что это так. По классификации удобрений, принятой в России, они бывают простые и комплексные. Простые содержат только один питательный элемент - азот, фосфор или калий, комплексные содержат два и более основных питательных элемента, а также микроэлементы. Из простых удобрений наиболее распространены следующие:

  1. Мочевина (карбамид), химическая формула (NH2)CO. Самое концентрированное и быстродействующее азотное удобрение, содержащее 46% азота. Полупрозрачные гранулы, легко растворимые в воде. В водном растворе и в почве постепенно гидролизуется с образованием нестойкого вещества - карбоната аммония ( (NH4)2CO3). Процесс гидролиза ускоряется в присутствии почвенных микроорганизмов и при повышенной температуре. Карбонат аммония легко усваивается корнями и листьями растений, а при разложении выделяет ещё и углекислый газ, который необходим растениям для синтеза углеводов. Недостаток мочевины - гигроскопичность. Ее надо хранить в плотно завязанных или запаянных полиэтиленовых мешках. При попадании воды она быстро слёживается и начинает разлагаться, выделяя аммиак. Кроме потери азота, это может привести к отравлениям людей в закрытых помещениях. Водный раствор нежелательно долго хранить - максимум месяц при температуре не выше + 10 С.
  2. Аммиачная селитра (нитрат аммония), химическая формула NH4NO3.Содержит 23% азота. Белые гранулы, хорошо растворимы в воде. В отличие от мочевины, негигроскопична и хорошо хранится длительное время, как в сухом виде, так и в виде водного раствора.
  3. Сульфат аммония, химическая формула (NH4)2SO4. Светло-коричневый порошок, плохо растворяющийся в холодной воде и хорошо - в горячей. Содержит 13% азота. Несмотря на низкое содержание азота, считается хорошим удобрением для песчаных почв, поскольку хуже других азотных удобрений вымывается из почвы. Негигроскопичен, хорошо хранится длительное время как в сухом виде, так и в виде водного раствора, как и аммиачная селитра.
  4. Простой и двойной суперфосфат. Представляет собой смесь фосфатов кальция. Простой суперфосфат очень плохо растворяется в воде и содержит значительное количество балласта - сульфата кальция. Двойной суперфосфат лучше растворяется в воде и быстрее действует. Это фосфорное удобрение обычно применяется для подкормок плодовых деревьев и кустарников осенью, под будущий урожай.
  5. Сульфат калия, химическая формула K2SO4. Белый или сероватый порошок, в зависимости от степени очистки. Редко бывает в продаже. Негигроскопичен, хорошо растворим в воде. Можно вносить в сухом виде и в виде водного раствора.

Комплексные удобрения обычно содержат, или все три основных  питательных элемента, или азот и фосфор. Азотно-фосфорные удобрения позволяют на ранних этапах развития растений устранить дисбаланс  в развитии корневой системы и листового аппарата. Фосфор способствует развитию корней, азот - листьев. Из азотно-фосфорных удобрений наиболее распространены моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, нитроаммофос. Первые два удобрения содержат мало азота (12-20%) по сравнению с фосфором (до 52%) и применяются на почвах, плохо обеспеченных доступными для растений соединениями фосфора. Они выпускаются в виде гранул или порошка, хорошо растворимы воде. Нитроаммофос сбалансирован по содержанию азота и фосфора, содержит по  12-15% азота и фосфора. Это смесь моно- или диаммонийфосфата и аммиачной селитры. Негигроскопичные белые гранулы, хорошо растворимы в воде. Все удобрения этой группы хорошо хранятся в сухом виде и в водном растворе. Фосфор довольно хорошо усваивается из этих удобрений, поэтому они могут применяться под вегетирующие однолетники.

Комплексных удобрений, содержащих все основные питательные вещества, великое множество. Вернее, великое множество названий, но тут я согласен с  Удаффом, что они, скорее всего, взяты из одной бочки. При покупки их надо смотреть не на яркие и крупные названия «для азалий», «для бегоний» и т.д., а на состав удобрений, который обычно написан на обратной стороне пакета мелким шрифтом. Для подкормок лучше всего вносить эти  удобрения в сухом виде в прикорневую зону растений. Дело в том, что они обычно представляют собой сложную смесь множества компонентов, некоторые из которых хорошо растворимы в воде, другие же - плохо. При растворении  в воде в осадке обычно остаются компоненты, содержащие фосфор. Наиболее распространенные названия этого типа удобрений - «азофоска», «нитроаммофоска», «аммофоска». Именно на эти названия лучше ориентироваться при покупке удобрений. Соотношение N:P:K в них обычно сбалансировано. Применять их можно под вегетирующие растения для сбалансированного роста, цветения и плодоношения.

Особо хотелось бы сказать о таком удобрении, как древесная зола. Из необходимых для растений элементов она содержит больше всего калия, есть в ней также фосфор и почти все микроэлементы. Количество питательных веществ в ней различно, в зависимости от породы дерева, из которого она получена. Зола лиственных пород содержит больше питательных веществ, чем зола хвойных. Зола в воде растворяется не полностью, водный раствор имеет сильно щелочную реакцию, и поэтому применять золу надо с осторожностью, в зависимости от особенностей почвы и подкармливаемого растения. Не следует применять ее под растения, предпочитающие слабокислую почву. Мне известны случаи, когда неопытные садоводы, применяя золу, приводили к гибели молодые растения киви.  Не следует применять золу под комнатные растения, поскольку в ограниченном объеме почвы легко пожечь их корни. Нельзя смешивать золу с любыми минеральными удобрениями, содержащими азот в аммонийной форме (мочевина, аммиачная селитра, моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, нитроаммофос, сульфат аммония). В результате химической реакции происходит выделение аммиака в атмосферу, что приводит к значительной потере азота как питательного элемента. Лучше всего применять золу в сухом виде во второй половине вегетации, когда идёт интенсивное цветение и плодообразование. Очень хорошие результаты дает применение золы под помидоры, баклажаны и перец, а также под китайский ямс. Плоды первых трех культур становятся крупнее, их образуется больше, а клубни ямса накапливают больше крахмала и лучше хранятся. Мне хотелось бы только предостеречь садоводов от применения каменноугольной золы в любом виде. Она содержит питательные вещества, только обычно в недоступном для растений виде - в форме силикатов. Многие, наверно, видели, что эта зола иногда спекается в стекловидную массу, что говорит именно о наличии силикатов. Кроме того, некоторые виды углей содержат много серы, что при их сжигании приводит к накоплению в золе сульфатов и серной кислоты, что смертельно опасно для большинства растений. В отличие от древесной золы, каменноугольная зола может подкислять почву.

Несколько слов о способах применения удобрений. В комнатных условиях лучше всего хорошо растворимые удобрения применять в виде разбавленного раствора, приготавливая его непосредственно перед использованием. «Долгоиграющие» удобрения я не применял и не могу ничего посоветовать на этот счет. В открытом грунте, если требуется подкормить целую грядку, несколько кустарников или крупное дерево, то желательно заранее приготовить концентрированный раствор удобрения, а перед применением разбавить его в 15-20 раз, и полученным рабочим раствором подкармливать. Общее правил подкормок: лучше подкармливать чаще, но малыми дозами, чем реже, но большими дозами. Те удобрения, которые плохо растворяются, лучше вносить в почву в твердом виде, заделывая их поверхностным рыхлением. Как уже указывалось, не следует долго хранить водный раствор мочевины, все остальные доступные садоводам удобрения, весьма стабильны, и их водные растворы можно хранить значительное время.

Теперь о двух распространенных заблуждениях, которые ещё весьма живучи и которые могут сбить с толку начинающих растениеводов.

  1. Применение азотных минеральных удобрений способствует накоплению повышенных доз нитратов в плодах и листьях растений. С целью проверки этого утверждения я отдал в местную СЭС для анализа плоды огурцов, помидоров, баклажанов, перца, тыкв и овощного физалиса, выращенных на своем участке. Дело было в конце августа. Под все растения я применял только минеральные азотные удобрения еженедельно, начиная с конца мая. Превышение содержания нитратов на 25% было отмечено только в огурцах за счет того, что в тот год они сильно заболели пероноспорозом, на них осталось мало листьев, и нитраты плохо перерабатывались в белки. Во всех остальных овощах содержание нитратов было значительно меньше нормы. Принцип внесения азотных удобрений должен быть таким: чем выше температура и влажность, тем интенсивнее идут обменные процессы в растениях, и тем меньше идет накопление нитратов.
  2. Бобовые растения обогащают почву азотом. Я помню картинки из школьных учебников, где на корнях бобовых растений были показаны клубеньки, где обитали бактерии, обогащавшие почву азотом и дававшие питание самому растению. Я свято верил в это утверждение, но меня всегда смущало то, что я никогда при зимней перекопке огорода не видел на корнях, например, фасоли, даже остатков этих клубеньков. Но я думал, что они могли сгнить с тех пор, когда растение было живо. Тем не менее, меня всегда интересовал вопрос, откуда же берутся эти бактерии в почве, где до этого не выращивались бобовые. В течение примерно 15 лет я подкармливал фасоль и горох только золой и был вполне доволен урожаями. Несколько лет назад мне попалась энциклопедия «Жизнь растений», откуда я узнал интересные данные о клубеньковых бактериях. Оказывается, их очень много видов, причем некоторые живут на корнях только одного вида бобовых растений. Если изначально в почве нет этого вида бактерий, то бобовые растения не только не обогащают почву азотом, но и сами нуждаются в азотных удобрениях точно так же, как и любые другие растения. В СССР при посеве семян бобовых на промышленных площадях их  обрабатывали специальными препаратами, содержавшими именно те культуры клубеньковых бактерий, которые необходимы данному растению. Микробиологическая наука вела селекцию клубеньковых бактерий с целью отбора штаммов, фиксирующих максимальное количество азота, в результате чего были выделены штаммы, фиксирующие до 300 кг азота на гектар. Я начал подкармливать свои бобовые растения мочевиной, в результате чего урожайность их выросла минимум вдвое. Значит, в почве моего участка необходимых клубеньковых бактерий нет. Следовательно, бобовые растения всё-таки надо подкармливать минеральными азотными удобрениями.

Теперь немного о миграции и трансформации минеральных удобрений в почвах. Следует отметить, что меньше всего подвержены трансформации в почвах соли калия. Все они хорошо растворимы в воде, ион К+ прямо поступает в растения без химических изменений. Фосфаты (фосфорные удобрения) редко, но могут подвергаться трансформации под влиянием почвенных микроорганизмов. Как правило, они плохо растворимы в воде и медленно мигрируют в глубокие почвенные горизонты, что позволяет их вносить не очень часто. Азотные удобрения активно участвуют в жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, и поэтому важно их правильно вносить, чтобы избежать потерь азота. Микроорганизмы, перерабатывающие азот, бывают нитрифицирующие и денитрифицирующие. Нитрифицирующие бактерии фиксируют азот из воздуха, денитрифицирующие, наоборот, переводят связанный азот в свободный, недоступный для растений. Нитрифицирующие бактерии преобладают в хорошо структурированных и влагообеспеченных почвах, а в тяжелых, заплывающих почвах в основном живут денитрифицирующие. Из этого следует, что почву надо поддерживать во влажном и рыхлом состоянии, чтобы избежать лишних потерь азота.

Азот в азотных удобрениях бывает в двух формах - аммонийной (в виде иона NH4+) и нитратной (в виде нитрат-иона NO3-). Нитрат-ион (NO3-) более подвижен и быстрее вымывается из почвы, чем ион аммония (NH4+). В  связи с этим на глинистых почвах предпочтительнее вносить аммиачную селитру, а на песчаных - мочевину и сульфат аммония. Конечно, на глинистых почвах мочевину и сульфат аммония тоже можно применять, но из песчаных почв селитра будет быстро вымываться, и её удобрительный эффект будет значительно снижен.

Хотелось бы сказать о признаках нехватки основных питательных веществ в почвах.
При нехватке азота растения плохо растут, листья приобретают светло-желтую окраску. Подобное наблюдается и при нехватке воды, но в этом случае листья вянут. При вирусных заболеваниях на листьях возникают желтые штрихи и полосы, а при недостатке магния или железа листья желтеют между жилками, а сами жилки остаются зелеными.

При недостатке фосфора молодые листья скручиваются и становятся красно-фиолетовыми. При остром дефиците фосфора возможно отмирание точек роста и корней и гибель растений. В этом случае нужно быстро подкормить растения любыми растворимыми фосфатами.

При недостатке калия рост и развитие растений не нарушаются, но на листьях возникает так называемый «краевой ожог». Листья выглядят как будто обожженными по краям. Для комнатных растений в этом случае желательна подкормка сульфатом калия, а для растений открытого грунта- золой (за исключением растений, которые не переносят золу). Данные признаки появляются при значительном недостатке питания, и лучше растения не доводить до такого состояния. Регулярные подкормки минеральными удобрениями позволят избежать этого.

И в заключение немного скажу немного о нитрифицирующих бактериях вообще и об одной, наиболее известной, в частности. Они способны фиксировать азот из воздуха и переводить его в соединения, доступные для растений. Больше всего их обитает в почвах влажных тропических лесов, а в почвах умеренной зоны живут лишь единичные виды. Преобладает единственный вид - азотобактер. Эта свободноживущая азотфиксирующая бактерия не встречается только в тундре. Как и все бактерии, она очень живуча, и ее споры могут сохранять жизнеспособность десятилетиями. Для нормальной жизнедеятельности ей необходима рыхлая влагоемкая почва с нейтральной реакцией, температурой +25-30С и хорошо обеспеченная калием, кальцием и фосфором, а также микроэлементом - молибденом, который может быть заменен ванадием. Бактерия осуществляет фиксацию азота на принципах металлокомплексного катализа, а молибден (или ванадий) является компонентом этого катализатора, синтезируемого бактерией. В хозяйственных магазинах продается молибдат аммония - микроудобрение, содержащее молибден. Его нужно применять в очень малых дозах, примерно 1 грамм (на кончике ножа) на ведро воды. Если азотобактеру создать благоприятные условия, то он будет снабжать растения не только азотом, но и стимуляторами роста, способствующими лучшему усвоению удобрений. Интересная его особенность в том, что при недостатке азота   азотобактер фиксирует азот из воздуха, а при его избытке начинает «питаться» связанным. Таким образом, азотобактер не даст перекормить растения азотом. В СССР одно время выпускался препарат «нитрагин» на основе культуры азотобактера, но он не получил широкого распространения из-за невысоких температур большинства почв, вследствие чего эффективность азотфиксации была низкой.

© 2002 - TopTropicals.com

Коммерческое использование материалов без нашего письменного согласия запрещено.
При использовании материалов ссылка на UKROP.info / TopTropicals.com обязательна.